fog1会复刻吗曝光,fog复刻淘宝谁家稳

今天给各位分享fog1会复刻吗的知识，其中也会对fog复刻淘宝谁家稳进行解释，如果能碰巧解决你现在面临的问题，别忘了关注本站，现在开始吧！

找代购买了双橙色 Nike fog 1 穿了几次感觉不对请大家看看是真是假谢谢大老了

好的呢，来来来，老铁帮朋友辨别一下标签儿，鉴定鉴定一下真假自然就是容易辨别出来了，但是

朋友得有图片儿看看，来来啦，图片儿

浅谈一下你如何看待潮牌复刻品？

其实看待一个行业要看待整个全局性，包括市场，这样会比较初步认识复刻的水深浅。

有人已经说了常熟和广州的服饰的区别。我再补充一下

广州卖得最多的是奢潮（这里包括先锋）：GVC,MB,RO,11BBS,BLCG，TB,GU,CCP等，因为奢潮的压货成本相对低，售卖周期较长，不像SUP,冠军这些单品，款多，流行周期快的潮牌。

所以大家有精力，有时间成本可以研发自己想走的款，也可以有利润让一些档口做他们一些好货。因为广州档口成本就很高，可以是常熟的几倍，所以想要在档口生存，必须要有利润的，质量还可以的货，这也意味着实体，网上拿货成本高，所以广州这边适合什么人，大家就一目了然了。

常熟档口其实走的最多的是快潮和国潮。他们是每季的排头兵，快，做得也快。比如：SUP,冠军，VET，伦敦男孩，福神，猿头，某克，某迪，港潮，日潮，小众潮牌，无数连名牵扯到的大牌。

显而易见，常熟和广州都是做潮牌的地方但是做某一领域的。

所以说常熟的货是给很年轻的人。还有很大一部分的北方3,4线档口，年轻人做的工作室及实体店，那边消费水平就那样，常熟就是均价100左右的货，实体拿回地方卖300左右，大家都美滋滋。的确常熟的“通货”的成本摆在那，但是很多北方年轻人都不太懂细节，就觉得图个款好看，伦敦男孩，福神这些牌子他们觉得挺潮的。他们会看中性价比。并且有些档口会有的单品牌子我个人都很喜欢，比如424，FOG，FR2（日本小众流氓牌可以了解下），英国的羊头都有，我为什么会这么说，因为我就在北方是开实体店的。

想做常熟生意，要针对客户群体定位处于客户的接受程度，针对的不同市场和客户群体。

就广州就是帮助常熟填补高端客户的市场。这两个批发市场对于整个市场都是有存在的价值。

二点总结：

1.你如果是买潮牌复刻是看中图个款儿好看的心态，还是处女座完美主义者，你就应该知道哪的东西适合你。

2.做这门生意的朋友应该知道，知道的客源是什么样的人，你要清楚自己售价摆在哪，有些时候硬撑也就赚一笔，你知道我在说什么，其实做做国潮的生意也是不错的。最主要还是看自己，毕竟不做实体工作室有压货的优势。可以有调换的空间，比如尺码啊，还可以看看线头要不要剪啊，这些细节决定客户的满意程度。太多我就不说了，希望都帮助到大家。

Jerry Lorenzo—一个聪明且不讨人厌的潮流圈quot;奸商quot;

或许你对Jerry Lorenzo并不熟知，但相信你对满大街的「ESSENTIALS的Logo"校服"们」一定熟悉，而设计出这一系列服饰的便是 Jerry Lorenzo 。

作为 Fear of God 的品牌主理人，当下Jerry Lorenzo的知名度可谓是有目共睹。

不管是他在主线方面推出了新系列，又或是副线的新单品又一次成为了爆款，也有可能他与Adidas推出了他加入Adidas阵营之后的「第一票」……不管怎样，大家的目光现在已然离不开这个成功改变人们生活穿搭风格的"奸商"了。

从2013年成立Fear of God开始，它就像一匹黑马一般成功闯入这个圈子，打着奢侈品做工的名号，在潮流圈当中闯出了一番天地。

就当人们还在追寻着Givenchy、Off-White等品牌爆款的时候，Fear of God就悄然地" 突袭 "了各大社交媒体，你能看到简洁的设计，略带OS的版型，恰到好处的细节工艺等特点的Fear of God开始与这些初代爆款品牌开始争夺市场。

发展到今天却出现了一种"神奇"的现象—— 品牌的副线反而成为了市场的主流 ，人们对于副线的热情远超于主线，在各大买手店铺及网站上，不少主线单品成为了折扣专区的常客，而 副线产品却总是秒售罄 ，这在 时尚 界或是潮流圈都是极为少见的情况。

而随着这种情况的出现，Jerry Lorenzo也被不少人冠上了"奸商"的头衔，认为他缺乏创意、啃老本等谩骂声不在少数，那么Jerry Lorenzo真的就如同人们所说的这样吗？

潮流圈的"顶奢"

Fear of God 7th

在奢侈品并未像如今往街头方向靠拢的时候，传统高级时装还是处于"一统天下"的状态。

那时候传统高级时装与街头品牌有着 无法跨越的鸿沟 ，不管是价格、做工、版型、材质等各方面都有着质的差距，就算是当时 Riccardo Tisci 时期的 Givenchy 有着鲨鱼、天堂鸟、小鹿斑比等诸多奢潮爆款的时期，Givenchy也有着奢侈品的工艺标准。

而Fear of God的出现似乎让这场"战争"变得精彩了起来。

Saint Laurent S/S 2015

Dior Homme S/S 2015

为何说它是独一无二的版型与设计？因为在当时以Saint Laurent、Dior Homme一众为首的 以骨瘦美 ，以及Givenchy 奢潮爆款审美 当道的时代中，Fear of God却成为了那个 "唱反调" 的出头鸟。

人们喜欢 极致的修身 ，它就弄成 舒适的宽松 ；

人们喜欢花样百出的 炸街设计 ，它就弄成类似Jil Sander一般的 极简主义 ；

人们喜欢Fendi的小恶魔、Neil Barrett的大闪电以及Prada机器人等类似的卡通图案，它就剑走偏锋，将潮流圈喜爱的Logo印花搬到并闯进 时尚 圈，誓要改变当时的一些圈内现状。

或许也是因为 Demna Gvasalia 加入 Balenciaga 之后成功改变 时尚 圈风向有关，传统高级时装的市场在那时已然不是市场的看点，而偏向街头的设计才是大势所趋，Fear of God正好踏上了这一班"早班车"。

只不过在副线开启前的4年多时间里，虽说Fear of God在知名度上完全不输任何品牌，但如果没有人去购买它的产品，成为了叫好不叫座队列中的一员的话，品牌的寿命也终将不会走得很远。

「我觉得现在高中生并不会花1000美金购买一件MA-1夹克，而是会选择Alpha Industries的出品，再在上面设计出自己的风格，例如剪掉运动裤，穿上紧身裤，将它们穿出叠穿的效果。我相信他们已经做好了尝试我的新支线，与此同时我不会在上面减少任何主线的元素，这两条线是完全可以共存的。」

这是Jerry Lorenzo的原话。

他很聪明，他明白如果让主线继续保持一年发布一次新系列的话，品牌的上限非常有限，对于整个市场来说Fear of God算是开创了一种全新的品牌模式，虽说主线的产品与做工的确能和奢侈品相比，但并不是所有人都会为它买单，那么开创副线的迫切度是唯一让品牌更上一次楼的行动。

支线成为了"主线"

2018年， Fear of God Essentials 正式诞生了。

如同Jerry Lorenzo所说，支线确实继承了主线的元素，而在价格方面却是十分之一的主线，这就像是你能在奢侈品专柜花十分之一的钱买到官方正版平替一般的好事，若换做是你，你又有什么理由拒绝这份诱惑呢？

于是乎，其支线在全球成为了当年最热门的品牌之一，甚至热度超过了主线，不管是在社交媒体上或是线下，「ESSENTIALS」的字样从此在人们心中留下了深刻的印象。

发展到今天，羽绒服、T恤、短裤、运动裤、连帽卫衣......总之，几乎在你日常会穿到的单品类别中，没有它不涉及到的，换句话说，Essentials甚至都可以成为你的「出行衣柜」，简约的设计、亲民的价格再加上舒适的面料，似乎没有不选择它的道理。

在之后，Essentials乘胜追击，联手Converse继主线与Vans之后推出了支线的联名款，以Chuck Taylor All Star为鞋型进行创新，如今二级市场上仍然保持着不小的溢价。

紧接着，在Jerry Lorenzo转投Adidas之前，支线最后一次联手Converse推出Skid Grip Hi鞋款(Converse为Nike旗下品牌)。

可以说因为主副线都有过与知名品牌的联名经历，使得Fear of God成为业内数一数二的主副线都非常出色的品牌，其他像是 Valentino 与 Red Valentino 、 Chloe 与 See by Chloe 等似乎都没有像Fear of God这般主副线双开花的景象，或许最贴近的应该是 Alexander McQueen 与 McQ 了，但它们的热度也远没有像Fear of God这般夸张。

到现在，支线每年都会推出新品，但如今每一次推出新品都会遭到不少人的"谩骂"，究其原因便是换汤不换药。

在各种单品上添加「ESSENTIALS」的Logo便是新一季的新单品，这种做法虽有些"不齿"，但遇到每一次的发售该秒售罄还是秒售罄，几乎没有什么单品遗留给人们去做挑选。

纵观主线与支线，你会发现到了现在支线渐渐地反而变成了"主线"，人们对于支线的热情程度远大于主线，其实很大一方面是因为主线的定价过高，就像是 Raf Simons 执掌 Calvin Klein 205W39nyc 时期一样，叫好不叫座的情况经常发生。

那么支线成为"主线"是一件坏事吗？

其实也并不见得。

首先是支线的流量足以让更多不认识Fear of God的人去了解这个品牌，通过支线从而了解主线是一个 循序渐进 的过程；其次，支线作为一个主线"平替"的存在，它可以成为一个市场的试验品，将一些主线的设计放在支线上，这样可以起到一个试探性的作用， 相当于给自己留了一条后路 。

当然，支线有着这般状况其实也是在变相的给主线施加压力，如果主线没有更吸引人们的创新设计，只能靠支线做一些换汤不换药的设计，那么总归市场还是会对它感到厌倦，从而成为了"查无此人"的品牌。

不过，这种情况应该不会发生，如今成为Adidas篮球部门设计总监的Jerry Lorenzo只要在潮流圈一天，他的"奸商"特质就会存在一天。

聪明又不讨人厌的"奸商"

为什么说Jerry Lorenzo是一个"奸商"呢？

首先"奸商"最显著的一个点便是心思细腻且聪明，在如今联名成为家常便饭的时代中，他的每一次与其他品牌的联名都是经过深思熟虑的，尤其是与Nike的联名。

Nike Air Fog 1 String 致敬球星Allen Iverson

Nike Air Fog 1 Triple Black Jerry Lorenzo儿子担任拍摄模特

与Nike合作的品牌无数，但它们大多数都是在原有经典的鞋型上进行二次创新，能让Nike放心把设计一款 全新鞋型的权利交到品牌或设计师手上 的，Jerry Lorenzo算是极少数中的一位。

在Nike找到Jerry Lorenzo并抛出橄榄枝之时，Jerry Lorenzo就说道："我想要设计一款既能满足实战又能满足街头的篮球鞋，我并不想要在原有的基础上创作，那不是我想要的。

"于是，我们就看到了 Nike Air Fog 1 的诞生，确实像他说的那样，这双鞋满足了两者所需的元素，而除此之外，凭借着他对于篮球的热爱，与Nike的合作也并不仅仅是球鞋，服饰系列也同样得到了市场的热烈反响。

与 Ermenegildo Zenga 的合作更是如此。

想要在商务和街头当中做到平衡点在过去几乎是完全不可能的事情，而Jerry Lorenzo做到了，他告诉世界只要有想法，似乎没有什么是不能和街头元素融合的，即便是看着八竿子打不着的职场也是。

所以你不难看出，Jerry Lorenzo是一个非常有想法的一位设计师，他并不会按照主流审美和市场，去做一些"违背"自我的事情，而是从本身的需求出发，不管市场接不接受，先跨出第一步才知道反响。

你可以说这是一种带有绝对固执属性的设计师，但正是带有这种固执，他才能成为如今的"奸商"。

利用支线获取曝光度，再在圈内利用自己的广阔人脉进行自己想做的事情，不管是实验性的设计或是潜在的爆款，就算人们再怎么嘲讽它的支线不走心，但还是照样买单，这难道不就是一副现代"奸商"的模样吗？

但是如何做一个不被人讨厌的"奸商"却是一大难题，当下这样的"奸商"实属不多，或许 Virgil Abloh 算是一个不错的"奸商"，而Jerry Lorenzo是一个有头脑且极具特点的"奸商"。

在如今的潮流趋势下， 如何获得流量 反而成为了品牌的第一目标，而像是设计、版型等一系列具有「灵魂」色彩的元素渐渐被人们忽略。

作为Fear of God的品牌主理人，Jerry Lorenzo无疑是当代圈内数一数二的新生代设计师，他的设计理念或许并不见得每个人都喜欢，但是你无法不承认他的影响力之大。

而在这种影响力的背后或许应该是我们每个人都应该反思一下，我们当下的环境是否存在着一点"问题"，才导致一个品牌需要如此"极端"的手段走进人们的视野中来， 科技 的发展、审美的改变固然是当中必然会提到的原因之一，但最后还是应该回归到我们「人」本身。

大家对这位设计师印象如何呢？欢迎来评论区一起聊聊呀~

关于fog1会复刻吗和fog复刻淘宝谁家稳的介绍到此就结束了，不知道你从中找到你需要的信息了吗 ？如果你还想了解更多这方面的信息，记得收藏关注本站。